Лес Уэльгоа (Huelgoat) - невезучий кандидат на роль Броселианда.
Законы туристического бизнеса суровы, и принцип Мак-Лауда ("остаться должен только один") там свирепствует в полной мере. Тяжкие последствия оного в полной мере испытал лес Уэльгоа. Не так давно он был серьёзнейшим соперником Пэмпонского леса в борьбе за звание "того самого" Броселианда - колдовской чаши, где разворачивается действие легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Однако к середине прошлого столетия окончательная победа досталась Пэмпонскому лесу, и теперь именно там туристический бизнес Бретани стрижёт купоны с доверчивых поклонников артуровского цикла и прочих неодруидов.
Но не всё так плохо: хотя о цикле рыцарских легенд в современном Уэльгоа напоминает лишь чудом уцелевший "camp d'Artus" (лагерь короля Артура), лес оброс своими историями - не менее, а иногда и более интересными, чем подистёршийся артуровский цикл.
Самая популярная легенда тиражируется с целью поэтически объяснить происхождение знаменитого "гранитного хаоса Уэльгоа". Якобы в незапамятные времена некий великан (иногда прямо называют Гаргантюа) по пути из центральной Бретани к океану сделал привал в Уэльгоа и потребовал еды у местных жителей. В прошлом горожане не отличались богатством (как и сейчас, впрочем), и необходимость делиться провиантом с агрессивным голодным великаном их не воодушевила. Пришелец остался без обеда и отбыл восвояси, поклявшись рассчитаться с прижимистыми горожанами. На побережье он нашёл немалое количество обточенных океаном глыб и всё до последнего камешка перешвырял в сторону обидчиков - так и появился "гранитный хаос". К сожалению, версии не хватает не только правдоподобия, но и оригинальности - это просто калька с Рабле (а сам мэтр, в свою очередь позаимствовал историю из современного ему ренессансного фолькольра).
Пятиминутка занудства или "как оно было на самом деле."
Хотя с виду и не скажешь, но Уэльгоа по сути - недовулкан. На заре времён магма долго и трудно пробивала путь к поверхности ровно там, где сейчас расположены Серебряная река и Мельница Хаоса. Расплавленным массам не хватило двух-трёх километров: под мягкими осадочными породами возник твёрдый щит, образованный аж тремя столкнувшимися и приподнятыми остывающей лавой гранитными плитами. За миллионы лет верхний слой источила эрозия, а ливневые дожди (в тогдашней Бретани царил субтропический климат) скруглил очертания проступивших из земли гранитных валунов. Современным же обликом Уэльгоа обязан последнему оледенению: отступая, ледник утащил за собой камни поменьше, а более крупными глыбами загромоздил устье Серебряной реки.
К чему эти геологические подробности? Дело в том, что сама природа определила специфику труда местных жителей - упоминания о первых серебряных копях в этих краях относятся ещё к римской эпохе, а последняя шахта закрылась лишь в прошлом веке. На смену рудному промыслу пришла добыча гранита, которая продолжается до сих пор (хотя по состоянию на 2019 год функционирует всего один карьер).
До специфики местных промыслов туристам в принципе нет особого дела, но без горняков и каменотёсов в здешних краях не было бы и туристов - именно благодаря "индустриальной специфике" Уэльгоа знаменитый лес уцелел до наших дней: граниты закисляют почву, делая её малопригодной для сельского хозяйства, и вырубка деревьев ради пастбищ обошла Уэльгоа стороной. Само собой, часть леса ушла на балки и перекрытия для шахт, но во-первых, валили не лес целиком, а отдельные (наиболее крепкие и мощные) деревья, а во-вторых, со времён остановки промыслов Уэльгоа успел восстановиться. Сейчас площадь лесного массива составляет 1 150 гектаров - что меньше Пэмпонского леса и сильно меньше Фонтенбло, но по бретонским меркам весьма солидно! К тому же очарование места заключается не только в нетронутой чаще: живописное искусственное озеро между городом и опушкой вместе с изящной "Мельницей Хаоса" чудесно дополняют природный ансамбль, а появились они по одной и той же причине - ради нужд местных шахт. Так что и промышленное развитие не всегда губительно для природы, Уэльгоа тому пример.
Что и как посмотреть в Уэльгоа
Озеро с одноимённым названием
Или пруд? Называют его и так, и эдак, но скорее всё-таки озеро - несмотря на скромные 15 гектаров площади, водоём смотрится весьма живописно и кажется больше реальных размеров. Локация "озеро" (если прибегнуть к сленгу компьютерных игр) расположена между локациями "город" и "лес", поэтому миновать её сложно. Да и не нужно: прогулка вдоль берега послужит замечательной прелюдией ко встрече с "заколдованной чащей".
"Мельница Хаоса"
Видна с любого берега озера, и пропустить её невозможно. Типично бретонская изящная мельница времён высокого Средневековья. Знаменита тем, что официально считается самым старым зданием в Уэльгоа, над дверью можно разглядеть дату постройки - 1339 год. Уйдя на покой, поменяла род деятельности и приютила офис туризма. Сразу за ней и начинается главное, за чем путешественники рвутся в эти места - знаменитый "Гранитный Хаос".
"Грот дьявола" (Grotte du Diable)
Хотя каждое место в лесу интересено по-своему, есть несколько особо значимых точек - они заслужили как отдельные названия, так и порцию связанных с ними легенд. "Грот Дьявола" как раз из таких: он представляет собой узкий лаз меж каменных глыб. Под грохочущий аккомпанемент воды он уводит путника куда-то вниз - на неведомую глубину... впечатление весьма сильное.
Мне известно три легенды, связанных с этим местом. Первая (предположительно самая ранняя) утверждает, что это начало дороги в ад - именно её используют покидающие мир ду́ши. По пути усопшие должны остановиться поочерёдно в 99 тавернах - причём подаваемые напитки становятся всё лучше и крепче, а служанки всё привлекательнее. Те, кто достигают адских врат хотя бы относительно трезвыми, могут повернуть назад - сатана отказывается от прав на них. Менее счастливые напоследок получают из рук дьявола настойку из жабьей и змеиной крови - это знак, что отныне бедные души принадлежат геенне огненной.
Вторая легенда связывает "Грот Дьявола" с изрядно потрёпанной историей замка Ис (эта история как "легенда озера Иссык-Куль" у Ильфа и Петрова - в Бретани от неё никуда не деться). Согласно местной версии, непутёвая (и это ещё слабо сказано!) дочь короля Градлона, принцесса Аэс, регулярно сбрасывала вниз надоевших ей любовников - это их крики и стоны иногда слышны в шуме воды.
Третья история совсем молодая, ей едва пара веков: якобы некий революционер во время восстания монархистов-шуанов пытался скрыться от преследования в гроте. Шуаны спустились за ним вниз и несомненно схватили бы его, если б находчивый якобинец не воткнул в волосы два красных пера и не потрясал весьма кстати подвернувшимися вилами. В неровном свете факелов шуаны приняли его за самого дьявола и бежали в суеверном ужасе.
Le ménage de la Vierge
Название можно несколько коряво перевести как "домохозяйство Девы" (или Богородицы, потому что по христианизированной версии легенды это место служило домом самой Деве Марии). Те, кто без труда способны в звёздном ковше разглядеть очертания Большой Медведицы, легко увидят в нагромождении глыб огромный котёл, разливательную ложку, чашки-плошки и Бог весть что ещё - остальным сложнее.
Ещё относительно недавно местные уверяли туристов, что вода в ménage de la Vierge обладает магическими свойствами, а незамужние жительницы Уэльгоа и окрестных деревень превратили "домохозяйство" в центр полуязыческого паломничества.
Во времена "Великой Битвы за звание настоящего Броселианда" именно это место пытались связать с прославленным артуровскими мифами источником Барантон (Barenton). Неудачно.
"Дрожащая скала" (Roche tremblante)
Возможно, самый знаменитый объект в Уэльгоа - известный настолько, что его внесли в национальный реестр культурных ценностей Франции. Похожа на издохшего и окаменевшего за давностью лет кашалота длиной в 7 метров и высотой около 3. Несмотря на внушительный вес (137 тонн - почти в три раза тяжелее современного танка) даже один человек может заставить её слегка раскачиваться, надо лишь знать - как.
"Гриб" (le Champignon)
Второй по популярности объект в Уэльгоа, а у фотографов так вообще первый. При виде этого "грибка" трудно отделаться от мысли, что перед тобой произведение рук человеческих (или нечеловеческих - его создание приписывали и феям, и великанам, и ангелам). На деле автор тот же, что и у "гранитного Хаоса" - во времена неандертальцев ледник пришёл в Уэльгоа, водрузил "шляпку" на "ножку" и уполз обратно на Север. Фотографирование под "грибом" - обязательный пункт почти у любого посещающего лес путешественника, хотя находиться в тени "шляпки" не очень уютно. Непросто отделаться от ощущения, что двести тонн гранита могут в любой момент рухнуть тебе на голову.
"Лагерь короля Артура" (le Camp d'Arthus)
Единственный осколок артуровских легенд, который Уэльгоа удалось застолбить за собой - именно осколок, потому что полноценной легенды, связанной с этим местом, попросту нет. В реальности этот "лагерь" представлял собой галльский oppidum - эдакий гибрид полевого лагеря и укрепления с насыпными стенами. Принадлежал он племени оссисмов и некоторое время служил убежищем от легионов Цезаря. В раннем Средневековье бритты возвели на этом месте motte feodale (насыпной холм с деревянным частоколом сверху. Он не сохранился, но похожее сооружение можно увидеть неподалёку, в Долине Святых - и через лес по камням топать не надо.
В раннем Средневековье площадь лагеря уменьшили вдвое и возвели motte féodale - рукотворный холм с частоколом на вершине, предок классических замков. Вплоть до прошлого века camp d'Arthus был мало кому нужен, потихоньку ветшал и зарастал лесом, пока за него не взялись археологи.
Как добраться (и где парковаться в Уэльгоа).
С транспортной доступностью в Уэльгоа всё относительно неплохо, особенно если сделать скидку на невеликий размер коммуны: через город проходят автобусные маршруты 60 (линия Quimper - Morlaix) и 36 (Caraix и опять-таки Morlaix). Цена вопроса в обоих вариантах - около 40 минут потраченного времени и 2 EUR трудовых сбережений. Есть даже техническая возможность смотаться в город из Парижа одним днём, потому что и Кемпер, и Морлэ связаны со столицей линией скоростных поездов TGV. Особенно привлекателен в этом плане автобус 36 маршрута: во-первых, он ходит чаще; во-вторых, сесть на него можно прямо у железнодорожного вокзала. Тем, кто готов отважиться на такое путешествие, будет полезна вот эта ссылка на сайт перевозчика.
Но самым простым, очевидным и комфортным способом попасть в Уэльгоа всё-таки остаётся машина (впрочем, как и почти везде в Бретани). Оптимальное место парковки зависит от того, сколько времени вы собираетесь провести за осмотром достопримечательностей. Если у вас в распоряжении полдня и больше, имеет смысл оставить авто на центральной площади: можно не спеша пройтись по городским улицам и заглянуть в изящную церковь Сент-Ив ( XVI век, бретонский вариант пламенеющей готики). Если рассчитываете часа на три-четыре, можно запарковаться у озера и по берегу дойти до мельницы, а оттуда уже в лес. Если же времени совсем в обрез, а составить хоть какое-то впечатление всё-таки хочется, то самый удобный вариант - стоянка на въезде в город, буквально в сотне метров от le Champignon. В этом случае порядок осмотра следующий: le Champignon, Roche Tremblante, Grotte de Diable, Moulin de Chaos. От мельницы через мост обратно на парковку (пять минут неспешным шагом)
© А. Головлев.
Копирование и распространение материалов не возбраняется при указании ссылки на источник: la-bretagne.ru