Мон-Сен-Мишель в вопросах и ответах
Когда у меня созрела мысль написать статью о Мон-Сен-Мишель, я понял, что не хочу дублировать информацию из путеводителей и отзывов - её и без меня полно. Вместо этого я пошёл по знакомому алгоритму и собрал на одной странице те вопросы о Горе и аббатстве, которые мне задают уже почти десять лет - и ответы на них, само-собой))) Поехали!
Что статья о Мон-Сен-Мишель делает на сайте, целиком посвящённом БРЕТАНИ? Он же принадлежит Нормандии!
Ну, нормандский он или нет - предмет особого разговора. Желающие как следует изучить вопрос могут глянуть вот на эту статью - помимо всего прочего, там можно почерпнуть кое-какие факты о тысячелетней истории Мон-Сен-Мишель (именно поэтому я здесь подробно останавливаться на прошлом аббатства не буду).
Что в Мон-Сен-Мишель такого уж особенного?
Уникальность. Слово затёртое, но что делать? Легко можно найти аналоги распиаренным пляжам Ниццы и Ментоны. Есть на свете подобия Лувра и Музея д'Орсэ. Даже у этой ржавой штуки на Елисейских полях есть немало прямых конкурентов - а у Мон-Сен-Мишель нет. Он один такой. Нет больше на свете места, которое сочетало бы в себе природную уникальность, инженерный гений средневековых строителей и тысячелетнюю историю религиозного подвига (сильный термин, но в данном случае вполне оправданный).
А главное, Мон-Сен-Мишель - это неразрывный сплав всех трёх компонентов. Именно все вместе они превращают небольшую скалу в то, что французы называют La Merveille d'Occident - "Чудо Запада".
О природе Мон-Сен-Мишель
Когда речь заходит о Мон-Сен-Мишель, принято говорить о самых сильных в Европе приливах и отливах - это правда, но не вся. Разница в 14 метров между самой высокой и низкой точкой океана внушает уважение, но в мире есть приливы и повыше (в канадском заливе Fundy, например). Но самый ВЫСОКИЙ прилив ещё не значит самый СИЛЬНЫЙ: надо учитывать не только вертикальное, но горизонтальное расстояние между точками прилива и отлива - а оно в Мон-Сен-Мишель составляет в пиковые даты больше 20 километров (по этому критерию "канадец") далеко позади.
Объясняется эта колоссальная дистанция тем, что прилив в бухте Сен-Мишель с каждой итерацией тащит с собой тонны песка и разравнивает им дно как тесто скалкой. Это процесс необратимый и непрерывный, закончится он только тогда, когда из-за нанесённых масс океан отдаст эту территорию суше - подобное уже произошло с горой Мон-Доль неподалёку (и с бывшим островом, а ныне полуостровом Киброн в Южной Бретани).
Помимо отдалённых последствий, миграция песка имеет и сегодняшние, причём тоже неприятные: зыбучие пески в заливе Мон-Сен-Мишель не миф, а самая что ни на есть реальность.
Я сам в них не попадал, а вот жена сподобилась, и дело тут не в рассеянности: на вид эти пески ничем не отличаются от обычного грязно-серого грунта залива, и наткнуться на них можно где угодно. Занести их на карту и обвешать красными флажками невозможно физически - приливы ежесуточно меняют их расположение. С головой засосёт вряд ли, но есть опасность иного свойства - не успеть (или не суметь) выбраться до наступления прилива. А океан наступает быстро!
Кстати, вот ещё один миф:
Правда ли, что прилив в Мон-Сен-Мишель наступает со скоростью лошадиного галопа?
Автор этой байки - Виктор Гюго. С позапрошлого столетия её растиражировали все кому не лень, а потом так же дружно принялись её опровергать. Однако есть ли в писательской метафоре зерно истины?
Есть!
Суть тут вот в чём: нехитрые подсчёты показывают, что развить скорость лошадиного галопа (порядка 20 км/ч) океан смог бы, преодолевая за час расстояние от нижней точки отлива до аббатства Мон-Сен-Мишель, то есть те же 20 км. В реальности же ему требуется втрое больше времени, отсюда выводим и скорость - чуть выше 6 км/ч.
Правда, есть пара неприятных моментов: во-первых, это средняя скорость - в отдельных местах она намного больше. Происходит это из-за того, что дно в бухте Сен-Мишель не идеально ровное - есть как микроостровки, так и микронизины. Вот в этих-то низинах вода разгоняется как следует, окружая возвышенности бурлящим кольцом. Если по несчастью оказаться на таком островке, прилив отрежет от суши вмиг, подтверждая правоту Гюго.
Во-вторых, даже 6 км/ч куда страшнее чем кажутся - океан не устаёт в отличие от бегущего по вязкому грунту человека. Если прилив застал далеко от аббатства, шансы уйти от преследующей воды минимальны. Отсюда банальный, но практичный вывод - перед выходом на песочек ОБЯЗАТЕЛЬНО сверяться с актуальным временем прилива. И желательно далеко не уходить, да - никто ведь не может гарантировать, что вам не станет плохо на солнышке или не дай Бог ногу подвернёте. Ближе к приходу океана над Мон-Сен-Мишель начинает барражировать спасательный вертолёт, но нет никакой гарантии, что вас заметят с большого расстояния - особенно в сумерках. Так что ОСТОРОЖНОСТЬ, ОСТОРОЖНОСТЬ И ЕЩЁ РАЗ ОСТОРОЖНОСТЬ!
Теперь о вещах более безопасных, но не менее интересных.
В чём архитектурная уникальность Мон-Сен-Мишель?
Часто распостраняются о трудностях возведения монастыря, который дважды в сутки оказывается отрезанным от суши. На деле уникальное местоположение Мон-Сен-Мишель скорее сыграло строителям на руку, ведь прилив позволял регулярно подвозить стройматериалы на кораблях.
Строительство мощных стен на крутых склонах тоже не диво: наоборот, именно в таких местах и предпочитали возводить оборонительные сооружения в Средневековье.
С архитектурной точки зрения интересней не КАК и ГДЕ, а ЧТО построили в аббатстве Мон-Сен-Мишель.
Вернёмся немного назад:
Первую часовню на месте будущего монастыря построили аж в VIII веке - это эпоха даже не романской, а каролингской архитектуры. С той поры уцелели считаные строения (а чаще фрагменты), разбросанные по всей западной Европе. И один из таких чудом уцелевших фрагментов находится и в Мон-Сен-Мишель - надо только знать, где искать и куда смотреть.
Архитектура Мон-Сен-Мишель напоминает слоёный пирог, пласты разных эпох расположены друг над другом - от самых древних до относительно новых. Такая эклектика была обусловлена исторически: за несколько веков Мон-Сен-Мишель превратился из мало кому известной горы Mont tombe ("Могильная гора" - первое название Мон-Сен-Мишель) в святыню, притягательную для паломников со всего христианского мира.
Хотя Мон-Сен-Мишель и сменил имя, память о старом названии жива до сих пор благодаря соседнему необитаемому островку Томбелен (Tombelaine) - деривативу прозвища "старшего брата".
Религиозное значение места необходимо было подчеркнуть соответствующего масштаба сооружениями, однако маленький размер острова (всего 80 метров в высоту и меньше километра в окружности) оказался серьёзной проблемой. Средневековые зодчие решили её гениально: сначала возвели четыре будущие крипты, ориентированные по сторонам света (основой самой старой крипты Notre Dame sous Terre как раз и стала первая каролингская церковь), а уже на этом мощном и плоском "фундаменте" воздвигли собственно аббатство.
Уже в романскую эпоху эта конструкция позволила буквально "на пятачке" возвести неф длиной около 80 метров - достойное место приема многочисленных пилигримов.
Занятно, что несмотря на огромное значение аббатства для всего западнохристианского мира, послушников-бенедиктинцев в монастыре никогда не было много. Даже в эпоху максимального расцвета их число не превышало 60, а сейчас в несколько раз меньше.
Позднейшие элементы конструкции добавлялись уже не по какому-то генеральному плану, а в соответствии с текущими нуждами и проблемами. Так, готические хоры были возведены в XV веке вместо обвалившихся под собственной тяжестью романских. Пожар 1776 года уничтожил западную часть нефа. Её восстанавливать не стали, а вход в церковь украсили новым фасадом эпохи классицизма. Знаменитый неоготический шпиль, увенчанный статуей архангела Михаила, появился только в 1897 году. Не менее узнаваемый на открытках монастырский клуатр с крохотным садиком - плод реставрации 60-х годов. Учитывая многовековую архитектурную эклектику, остаётся лишь удивляться цельному и гармоничному впечатлению от Мон-Сен-Мишель!
Есть там что посмотреть, кроме приливов и монастыря?
А то! Город сам по себе достопримечательность (и хотя там всего несколько десятков жителей, с административной точки зрения Мон-Сен-Мишель именно город - вернее, коммуна). В Мон-Сен-Мишель есть своя мэрия, отделение полиции, почта, кладбище, приходская церковь св. Петра плюс куча отелей, ресторанов и сувенирных магазинчиков.
Как всё это хозяйство умещается на таком крохотном участке суши, поначалу не очень понятно: кажется, что весь город - это ведущая к монастырю единственная крохотная улочка, будто в насмешку названная Grand Rue (Большая улица)... да собственно и всё. На самом деле кроме Grand Rue есть и совсем-совсем узенькие переулочки - своеобразная капиллярная система острова. По некоторым из них можно подняться до самого аббатства, другие служат для сообщения между Grand Rue и крепостной стеной - вполне самостоятельной достопримечательностью.
Подобно своему близкому соседу Сен-Мало, Мон-Сен-Мишель ни разу не был взят штурмом. И нельзя сказать, что не пытались: монастырь выдержал осаду бретонцев при Филиппе-Августе, англичан в Столетнюю войну и протестантов в годы Лиги.
Детально описывать укрепления сейчас нет особого смысла, так как они в процессе реставрации: что-то закрывается для посещения, что-то наоборот - отмечу только, что впечатление они неизменно производят сильное. Попасть на них можно двумя способами: либо от начала Grand rue (справа за главными воротами на них ведёт небольшая лестница), либо от аббатства (с башенной смотровой площадки направо).
Стоит запастись монетами по 1-2 EUR - вдоль стен расставлены телескопы, с помощью которых можно за символическую плату поглазеть на бухту и нормандский берег.
Когда лучше всего посещать Мон-Сен-Мишель?
На мой вкус, самое сильное впечатление Мон-Сен-Мишель производит зимой. В это время как никогда ощущаешь мрачноватую ауру этих мест: свинцовые воды океана под скребущими шпиль аббатства набухшими облаками; холодные влажные камни стен; обезлюдевшая Grand Rue (часть гостиниц и сувенирных лавочек на зиму закрываются); пустынное аббатство, в котором слышишь гулкое эхо собственных шагов... здорово!
Весна-осень имеют свои достоинства. Визитёров-конкурентов ещё немного, а погода как правило лучше, чем зимой (хотя и в январе часто бывают тихие солнечные дни).
Худший вариант - лето. Особенно июль-август - пора школьных каникул. На эти два месяца приходится львиная доля визитёров, причём не только самих французов, но и иностранных экскурсий (особенно достают японцы-китайцы, они как правило толпами ходят). Самый караул - пятница-суббота. Именно эти дни очень любят парижские экскурсионные бюро и массово отправляют к Горе набитые автобусы. В довершение всего есть неслабый риск напороться на жару, нам так "повезло" пару раз.
Единственное неоспоримое достоинство летнего визита в Мон-Сен-Мишель - возможность отправиться на ночную экскурсию по аббатству. Скопление людей и там обеспечено, но вид с верхней смотровой площадки того стоит - равно как и многочисленные прекрасно сделанные анимации. Вдобавок можно послушать музыку в исполнении прекрасных музыкантов, под древними сводами звуки арф и виолончелей по-настоящему берут за душу.
Стоит иметь в виду, что по вечерам воскресенья ночные экскурсии в монастыре не проводятся. Зато и народу меньше - львиная доля автобусных экскурсий рассчитана на выходные.
Как не испортить впечатление от Мон-Сен-Мишель?
Не претендую на абсолютную истину, просто осмелюсь поделиться выстраданными за двенадцать посещений советами - если бы я в своё время мог их дать сам себе, "подружился" бы с Мон-Сен-Мишель гораздо раньше и не набил бы столько шишек.
Советы в основном относятся к летнему периоду - в остальные сезоны всё гораздо проще.
Главная проблема в июле-августе - толпы людей на крошечном в общем-то пятачке. По количеству туристов в год Мон-Сен-Мишель уступает только Лувру, но с музеями своя история - ты идёшь смотреть не на залы, а на выставленные там произведения искусства. Мон-Сен-Мишель же сам себе музей - до последнего камешка, и каждый закоулок аббатства и острова параллельно с вами осматривают многочисленные конкуренты. Это реально мешает даже чисто в физическом плане, но гораздо серьёзнее то, что в толпе делающих селфи туристов очень сложно ощутить духовную, если угодно мистическую сущность Мон-Сен-Мишель.
К сожалению, до конца нивелировать этот фактор нельзя, но в значительной степени смягчить можно.
- Уйдите с проторенных троп. Сразу перед главными воротами отрывайтесь от толпы и сворачивайте налево под арку (там расположен центр местных спасателей) - пусть остальные топчутся друг у друга по ногам на Grand rue! Вы же спокойно подниметесь к монастырю слева (по Montèe aux Poulains), народу на этом пути на порядки (буквально на порядки, то есть в десятки раз) меньше. Потом от аббатства стоит пройти по крепостным стенам в сторону главных ворот (то есть описать полный круг) и лишь потом заняться изучением Grand rue - при таком раскладе тамошний балаган уже не будет чересчур серьёзно раздражать, а то и станет дополнительным развлечением.
- Если стоит выбор между дневной и ночной экскурсией в аббатство, смело выбирайте ночную - во-первых, народу будет поменьше; во-вторых, необычное воприятие Мон-Сен-Мишель и сильные сопутствующие эмоции вам обеспечены.
- Если попали в отлив, однозначно стоит пройтись по дну залива, а то и обогнуть Мон-Сен-Мишель по периметру. Во-первых, это шанс рассмотреть остров в необычном ракурсе; во-вторых, если летом в Мон-Сен-Мишель и можно обрести спокойствие, тишину и безмятежность, то именно там - на океанском дне)))
- Не тратьте время на рестораны intra muros и прочие омлеты матушки Пуляр - Мон-Сен-Мишель не Канкаль и славен отнюдь не гастрономией. Лучше запаситесь продуктами и устройте пикник на тёплых камнях в окрестностях часовни Сен-Обер - атмосферно и экономно (и малолюдно опять-таки). Только не стоит забывать про прилив - если вы заметили вдалеке подступающий океан, уходить к главным воротам уже поздно. Если же эта неприятность всё-таки случится, можно переждать высокую воду в самой часовне, её никогда не заливает.
Где лучше всего смотреть прилив?
Наиболее популярная у туристов точка - самая высокая башня укреплений, она расположена в нескольких десятках метрах от входа в монастырь. Место и впрямь удобное, но очень уж людное: если есть желание наблюдать за океаном именно оттуда, стоит занять местечко заранее.
Торчать там всё время прилива необязательно - достаточно полюбоваться на подступающую воду издалека, а затем либо пройти дальше по крепостной стене, либо вообще переместиться на противоположную часть острова к небольшому пирсу.
Финал прилива можно посмотреть с моста-эстакады - берущий Мон-Сен-Мишель в кольцо океан будет на расстоянии вытянутой руки.
Где лучше остановиться?
Собственно, вариантов всего два: либо на самом острове в черте городских укреплений (intra muros), либо в La Caserne - эдакой деревеньке, расположенной перед самым мостом, ведущим к Мон-Сен-Мишель.
Я испробовал оба варианта, но так и не определился, какой из них лучше. Собственно, это вопрос предпочтений: первый сулит неповторимую атмосферу, а второй - комфорт.
Навскидку кажется, что тут и говорить не о чем - не за комфортом же люди в Мон-Сен-Мишель едут! А ночлег intra muros и впрямь способен дать то, что второй вариант предложить не может: вид из окон на аббатство, подступающий океан или крепостные стены; ежечасный звук монастырского колокола; крики чаек, два раза в сутки приветствующих прилив; пустынную рассветную Grand rue, принадлежащую только вам...
Оно конечно так. Но есть ряд сопутствующих моментов, способных подпортить эту идиллию: с чемоданами до гостиницы (и обратно) придётся переть по Grand rue, где и налегке не всегда легко протиснуться; звон колокола - штука атмосферная, пока спать не мешает; от близких ресторанов постоянно пахнет едой разной степени готовности; недорогой еды на острове нет, а ближайший супермаркет как раз в La Caserne.
Ночёвка непосредственно в Мон-Сен-Мишель не даёт и особых преимуществ в плане парковки: машину всё равно придётся оставить на общей стоянке и оплатить на общих основаниях (единственный плюс - от предназначенной для постояльцев отдельной секции чуть ближе топать до бесплатной маршрутки).
Ночлег в La Caserne лишён практически всех этих недостатков: у каждого отеля есть собственный паркинг, поэтому погрузка-выгрузка багажа проблем не составляет (нужно только перед заездом позвонить в отель и узнать код от въездного шлагбаума); под боком супермаркет с относительно дешёвой едой, а главное напитками (на самой Горе придётся отдавать по 2 EUR за поллитровую бутылку газировки или холодного чая; ресторанов в La Caserne не меньше, чем в самом Мон-Сен-Мишель, при этом выбор больше, а ценовой диапазон шире; ночи не в пример тише, чем непосредственно под стенами аббатства.
Что же до ночных прогулок по Мон-Сен-Мишель, то они легко осуществимы и из La Caserne - маршрутки ходят допоздна (правда, чтобы встретить летний рассвет на Горе, надо будет пройтись пешочком, маршрутки так рано не ходят).
Словом, в этом конкурсе однозначного победителя нет, ИМХО.
Напоследок пара самых недорогих отелей из тех, что мне удалось найти (и где я соответственно останавливался). Первый расположен прямо на Grand rue, а второй в La Caserne.
Hotel du Guesclin:Hotel Vert:
Где парковаться в (и как добираться до) Мон-Сен-Мишель?
Навсегда ушли времена, когда можно было оставить машину в паре шагов от главных ворот - может, оно и к лучшему, учитывая ежегодное количество уносимых приливом автомобилей.
Теперь на остров можно попасть двумя способами: либо пешком от громадной стоянки в паре километров от Горы, либо общественным транспортом - на бесплатном автобусе (navette) или на эдаком гибриде телеги и фургончика, запряжённым парой местных першеронов (это уже за деньги).
На первый взгляд подъезжать к Мон-Сен-Мишель на экипаже с конной тягой интереснее, чем на банальной маршрутке... к сожалению, есть один маленький нюанс. Мне о нём и писать-то не очень удобно, но знать его всё равно стоит.
Как бы поделикатнее...
Словом, лошади не сильно озабочены проблемами общественной гигиены и делают свои дела когда хотят и как хотят. Чтобы путь до Мон-Сен-Мишель не оказался завален навозом, под хвостами у першеронов привязывают специальные мешки - которые болтаются и воняют буквально в метре от передних пассажиров. Задним тоже достаётся, "дальнобойность" у этого запаха очень приличная. А если учесть, что дорога на лошадках занимает вдвое больше времени, чем на автобусе... ну вы поняли, я вас предупредил)))
Остановка расположена метрах в двадцати от первого офиса туризма (второй совсем крохотный и находится непосредственно на Горе).
Любители пеших прогулок могут выбирать между двумя маршрутами: через La Caserne, мимо плотины на реке Куэнон и дальше по мосту-эстакаде; либо по специальной дорожке, проложенной от парковки и огибающей La Caserne справа (но мост в любом случае миновать не получится, это единственный путь на остров). Первый вариант хорош возможностью заглянуть на плотину (она сама по себе достопримечательность) и затариться в местном магазине. Второй тише, спокойней и ближе к природе (плюс Мон-Сен-Мишель постоянно перед глазами - любителям фото там будет где развернуться).
И напоследок прощальное видео:
© А. Головлев.
Копирование и распространение материалов не возбраняется при указании ссылки на источник: la-bretagne.ru